制做西服时，一般在净胸围的基础上加放（）厘米。
在衣身原型的基础上追加胸围松量后，袖窿应（）。
（）侧胸省形式是将前衣身所有的胸部省道合并为侧缝处的侧胸省。此时胸围线亦不成水平状。
衣身结构为后片、前片、小片三部分的男西服推板，前片与小片制图时以胸宽线为基准断开，则前片胸围的变化值最接近（）。
女西装在裁配前，后片里子时，在袖窿处里子一般比面子放出（）cm，松量。
标准女装衣身基本纸样中胸围部位的放松量总共有（）。
插肩袖的款式特征为衣袖与衣身相连成连袖的基础上，将衣身与衣袖重新进行分割，按分割线的形状可分为（）
检验样板胸围为前身沿袖窿底线平量乘2，服装种类不同，允许的公差也不同，男毛呢上衣胸围公差范围是（）cm.
女马甲为B、1，制版胸围为B2，则后衣片袖窿深的计算方法是（）
前衣身的省道可以围绕BP点进行360°的转移，即从胸腰省转换成其它形式的省。大致可以规纳为六种：领口省、（）、袖窿省、侧缝省、腰省、门襟省等，在实际应用中可以将省量全部转移。
衣袖部位布纹平衡的对格是指衣身（）袖窿深以下的部位和衣袖对格。
男西服前片推板，以前中线为y轴，胸围档差为4cm，肩宽档差为1.2cm，则前袖窿曲线上的胸宽切点A的横向变化值为（）cm。
套肩袖男大衣，袖窿弧线转折点以上部位，衣身与袖子（）。
女马甲型为B1，制板胸围为B2，则后衣片袖窿深的计算方法是（）.
女西服胸围规格为B则袖窿深的制板计算方法是（）
男西服胸围的制板规格是B，袖窿深的计算方法是2B/10+调节数，下列最接近调节数的数值是（）。
M号女子原型胸围的松量是（）CM
纵观原型衣身结构，可以看出原型整个胸围是由哪三部分组成？
衣身原型的立体裁剪的准备工作中， 确定用布量 贴体型基本衣身为两块长方形布料，布料的 横 向取前（后） 胸围宽 加 （ ） cm 。
基本茄克袖窿在齐臀衣身基础上进行加放，其中：袖窿深加大0.6~1.3cm，胸围加大 0.3cm，胸宽加大0.6cm左右。
插肩袖布料准备：布料中央画直丝缕线，距离该直线两侧1.3-2cm画两条直丝缕线，用于增加袖宽的松量。垫肩厚度增加、袖窿底点下降量以及加宽量增加、面料厚度增加，则该取值（）[增加/减少]。
上衣的长度通常可以在坐姿颈椎点高的基础上增加或减少一定的量来确定衣身长度规格。（)
准备齐臀衣身立裁用布料：前、后片长度取衣长（侧颈点至臀围间距）+15cm，宽度取最大围度+10。最大围度位置可能在胸围线或者臀围线上。
3、衣身原形造型特征是前身设置 省，后身设置肩省和腰省，是加放松尺寸的合体式基本型。
