衣身原型的领口是表于领口的（）。
女西装在裁配前，后片里子时，在袖窿处里子一般比面子放出（）cm，松量。
标准女装衣身基本纸样中胸围部位的放松量总共有（）。
M号女子原型背宽的松量（）胸宽的松量.
检验样板胸围为前身沿袖窿底线平量乘2，服装种类不同，允许的公差也不同，男毛呢上衣胸围公差范围是（）cm.
女马甲为B、1，制版胸围为B2，则后衣片袖窿深的计算方法是（）
衣袖部位布纹平衡的对格是指衣身（）袖窿深以下的部位和衣袖对格。
在衣身原形的基础上追加胸围松量后，袖窿应（）
男西服前片推板，以前中线为y轴，胸围档差为4cm，肩宽档差为1.2cm，则前袖窿曲线上的胸宽切点A的横向变化值为（）cm。
套肩袖男大衣，袖窿弧线转折点以上部位，衣身与袖子（）。
女马甲型为B1，制板胸围为B2，则后衣片袖窿深的计算方法是（）.
女西服胸围规格为B则袖窿深的制板计算方法是（）
男西服胸围的制板规格是B，袖窿深的计算方法是2B/10+调节数，下列最接近调节数的数值是（）。
M号女子原型胸围的松量是（）CM
纵观原型衣身结构，可以看出原型整个胸围是由哪三部分组成？
衣身原型的立体裁剪的准备工作中，需要在衣片上划样，后衣片的标示线有______和______。
衣身原型的立体裁剪的准备工作中，需要在衣片上划样，前衣片的标示线有______和______。
观察将原型衣身穿着人体的效果，可以发现，原型领圈弧线正好经过前颈点、左颈侧点、后颈点、右颈侧点四个点。由此可见，原型衣身领窝线与人体领根围是不完全对应的。
衣身原型的立体裁剪的准备工作中，需要在衣片上划样，后衣片的标示线有 ______ 和 ______ 。
衣身原型的立体裁剪的准备工作中， 确定用布量 贴体型基本衣身为两块长方形布料，布料的 横 向取前（后） 胸围宽 加 （ ） cm 。
基本茄克袖窿在齐臀衣身基础上进行加放，其中：袖窿深加大0.6~1.3cm，胸围加大 0.3cm，胸宽加大0.6cm左右。
插肩袖布料准备：布料中央画直丝缕线，距离该直线两侧1.3-2cm画两条直丝缕线，用于增加袖宽的松量。垫肩厚度增加、袖窿底点下降量以及加宽量增加、面料厚度增加，则该取值（）[增加/减少]。
裙原型加放松量的方法，是在前后侧臀围线中部（）捏起1〜1.5cm 的松量。
1、原型裙的臀围松量为（）厘米？
